历史上太多的风光，都化为过去的点滴，空留下一座城，我们可以根据遗留下的印记，回忆当年的时光，下面是小编带来的美文欣赏：一座城，一座祠，你从中看到了什么？
一处渡口怎么也没料到，边上会衍生一座城来。渡口叫夏阳渡，这座城就叫韩城。
古城寻幽，或触摸历史，从这个曾经的渡口切入，一切就近在眼前。
黄河入海，落日披霞，是年复一年的风景，可韩城却从不想着在哪一天破茧而出。
雄者争霸的烽烟已散去，礼崩乐坏的岁月也早沦落风尘。在这里，历史仿佛还没走远，斑驳的古墙和沧桑感十足的民屋悉数将岁月的棱角勾勒出来。自然朴素，是一座城的底色，毋须过多修饰。古城浸透千年沧桑的一处处遗迹，袒胸露怀，把厚重又细腻的底蕴演绎得淋漓尽致。
脚踩三秦边缘，黄河环绕，一座城不想破茧而出，可隐入平常也难。没有多少人记得这里曾是韩国或梁国的封地，但垒积千年的文化让人不得不正视。这里人才济济，“朝半陕、陕半韩”之说不是空穴来风。仅在宋、元、明、清四代，这里就出了进士上百人，明清两代举人就有五百多人。究竟是得了什么灵气，才结出如此硕果？“士风醇茂、户尽可封”的盛景，只在江浙才有的。“过了司马坡，秀才比驴多”的谚语，是这里最真实的文化符号，这些叠加起来，韩城底气十足。
寻找撑起一城文人天空的肩膀，是件很难的事。那些激昂悲凉的秦腔只是一个弦外之音罢了。韩城有了司马迁，让结果来得迅速又如此简洁。简洁得就如一根手指，只一个指向就让人寻到了路径。一部书，史记。一个人，司马迁！
古往今来的印记，那些口耳相传的故事传奇、神话典故，并不能还原事情的本来面貌，唯有史书记载，才会把那么多半信半疑的猜想放下。步入韩城，无数追问之事，岁月兴盛衰亡的规律尽寓于史中。
“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的著书宗旨，十五年的光阴，五十万字的旷世奇书，开了万世之先河。如果没有《史记》一书，中华民族后来的史书之路，面对的也许是一片荆棘丛生的旷野。
古城古巷井井有条，秩序天生一般。灰色瓦片屋顶一直延伸到天际。每块砖每片瓦，似乎都有故事。最初的印象，韩城虽古朴，却不衰败。
我没去寻找一座城的发轫之初，可一座城的底蕴，为每位游人备足了溯源而上的理由。
“史圣故里”的名号，不须谁来加封。
信仰里的神佛总有自己的道场，而道场都在风景绝美的地方。韩城算不得美，沉稳憨直敢为善思却是一成不变的旋律。
大概是让记忆里的梁国故地不再生疏，一座山取名梁山。司马祠就建在上面。大开大阖的气势，令拜访的心情，越发急切。
西晋永嘉四年的汉阳太守殷济，大其功德，在芝水之南的高岗上建石室，树碑植柏。北魏郦道元也记载：司马迁墓前有庙，庙前有碑。寥寥数语，恰似一粒怀念的火种寻到了原野。
历史真会捉弄人。汉武帝采灵芝于芝水边，断然没有想到，自己未求得长生不老，手下的罪臣将欲千古。也难怪，成功的帝王一抓一把，司马迁却只有一个。
从芝川镇到祠墓的路上，两旁树木常青。巨石铺成的山路直上峰巅。这条司马古道，一下就把方向和盘托出。
山路自坡下至顶端，依崖就势，层递而上。经九十九级台阶，就到了祠堂正门。九九归一，一座祠直上云霄，这殊荣不是谁都可以拥有的。司马迁的人格和业绩，初现端倪。
登上山巅，东望黄河滔滔，西眺梁山巍巍，南瞰古魏长城，北观芝水长流。山环水抱，气象万千，什么样的胸怀不被打开？
院内数十株参天古柏葳蕤茂盛，用手触摸仿佛还有历史的余温。帝王将相、贵族豪强、夷狄刺客从传说中逐渐苏醒过来，历史镜像好像离得并不远。铿锵威武的霸气，阿谀奉承的丑态，皆鲜活了。“文死谏，武死战”是一个颠扑不破的真理。做为史官的他，亮出了文人真正的风骨和气节。祠内古柏，在一棵巨大的柏树荫佑下，粗壮挺拔。
任何一个民族的史诗，都在不停丰富，又在不断遗忘。岩画壁画，墓葬古物，如何能敌得过岁月风尘？能在华夏民族史上，得到一致认可和崇敬的屈指可数。除曲阜的孔庙，再就是司马祠了。
这里石碑、庙宇、牌坊的兴建从没停过。不论太平盛世，还是战火纷飞的年代。人们对他的怀念和虔诚总不会丢失。
“文武百官到此下马”的勒碑，说是立碑者的意思，不如说是游者一种自发的行为。在司马迁祠的献殿正中题着“文史祖宗”，是无数人给出的中肯评语。
司马迁在狱中时，同宗亲戚避祸，姓氏改为“冯”或“同”姓，绛州司马氏成了遥远的记忆，可他径直走进华夏民族的灵魂。
无数文人的魂魄，在这里接受洗礼。自晋朝至今日，碑上刻有不少大家的手笔。宋以前的字迹已不能辨别查考，可石碑依旧傲然。
三圣庙正殿里，我仿佛看到一位少年正风尘仆仆地奔向长安。意气风发之际，读书万卷，行路万里，对人生的考量从此有了根基。
奈何，身如蒲公英，有时身不由己。一场政治旋涡，会毁灭许多东西，哪辨什么对与错。是接受生命的终结，还是将毕生信念化成闪耀的光亮？这道题，前人没有解过，他握在手里的只有抉择。死有多种，自请宫刑，用生命换一部著作的完成，不算苟活。
在痛苦中悟出人生大智慧，沉淀出一种淡然的境界。人生如戏，如故事，可于他来说，人生当如泰山，是不朽的传奇。李世民的“疾风知劲草，板荡识诚臣”沉出对人生的真知灼见。大隐于朝，在我想来，他的抉择比大隐还要难上千百倍。我能感受到悲凉浸透纸背，细细想来却更能反衬人性的大美。
前无古人，后无来者。化悲愤为神奇，中华的文化命脉里，这份高度，谁能超越？他的人生，就如他的祠一样孤立崖上，没有羞辱失败一说，只是茕茕孑立，形影相吊罢了。
彰耀寺正殿中，宋、元、明、清历代修缮和增建的碑文，对他或歌或颂。名言警句，发人深省。可忍辱负重，大公无私，吃苦耐劳，实事求是，这些人性里最美的品质，远不是一些碑文就能参透的。即使这样，依然有林则徐、郭沫苦等人的墨迹，慢慢垫着一座祠的高度。从一座祠上，我能看到《史记》里流出一浪高过一浪的大潮。“史家之绝唱，无韵之《离骚》”，鲁迅先生一语中的。
祠堂之外，据说乡民纪念《史记》为二十四史之首，常杀羊二十四只，款待拜谒史圣之人，希冀他们锐意进取，做真正的人，这成了传统。
祠的北侧，断崖壁立，高约一百公尺。四周都用砖砌起数仞高的垛墙，壁立雄伟。
写史不虚美、不隐恶，对统治者的揭露与讽刺总会触动龙鳞，故帝王都不爱给他加封谥号，或官修祠堂。建筑多了几份民间气息，相对简陋也在情理之中。只有元朝的开国皇帝忽必烈，从《史记》中看到铮铮铁骨的他，钦佩不已，认为他比草原雄鹰还要勇敢坚韧，用这座蒙古包形的墓，托了一份厚实的敬意。墓壁周围嵌有砖雕八卦和花卉图案，墓顶一株古柏，枝干苍劲，盘若蛟龙。他串起华夏文明的轴线，真正终老哪里，没人得知。在我想来，不是长安，也不是韩城，是在人们心里。
我从柏树上折了一根柏枝放进包里。
史记韩城，追风司马。一座祠，与其说是让主人享受人间烟火，莫如说是让后人的怀念有了一个可供联想的世界。
游客川流不息，皆低声交谈着，生怕大声扰了供奉的灵魂。
回头远望，山巅、祠墓，幻成一棵高耸的古树，已蓬勃成参天之势。
一部书，一个人，生命在这里得到升华。一座祠，一座城，城池就有了主心骨。夏阳渡口可以将人渡到彼岸，而韩城却可以将我渡进人性本真的地方。
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